Mount Taranaki — вторая по высоте гора северного острова Новой Зеландии. А также активный, но в настоящее время спящий стратовулкан, расположенный на восточном побережье недалеко от города Нью-Плимут. Кажется, первый раз про восхождение на Таранаки я задумался три или даже четыре года назад, когда несколько знакомых загрузили в Facebook летние фотографии, сделанные на вершине горы, на фоне снега. И я вам скажу, это были весьма мотивирующие фотографии!
Первую попытку просто побродить вокруг горы по лесным трекам мы предприняли по возвращению с Южного острова, когда решили сделать небольшой крюк и поехать назад в Окленд через Нью-Плимут ради разнообразия. Собственно тогда же мы и узнали, что на восхождение и спуск может уйти от 10 до 12 часов, что гора обладает крайне капризным и непредсказуемым характером и что подъём необходимо осуществлять исключительно в ясную и теплую погоду, атата!
Про капризность горы, наверное, стоит пройтись отдельно. Летом 2017го я периодически мониторил metservice, высматривая «окно» под поездку — в какой-то момент мы наконец определились с датами и даже забронировали жилье на выходные, которое в итоге пришлось отменить из-за внезапно сменившегося прогноза погоды. Считается, что оптимальный период для восхождения при условии, что вам не понадобится альпинистское снаряжение — с января по конец марта. Это в теории, потому что на практике все может быть куда интереснее. Впрочем, обо всем по-порядку )
Часть первая. «North Egmont Visitor Centre — Tahurangi Lodge»
4:00 утра. Мотель (куда мы заблаговременно приехали и заселились еще вечером в пятницу), подъем, завтрак, приготовление бутербродов на весь день похода, снэки, термос с горячим чаем, бутылки с водой, солнцезащитный крем, панамки, а также теплая одежда и ветровки на случай непогоды. Полчаса на дорогу до Национального парка Egmont и вот, ровно в 6 утра мы уже на низком старте — стоим на высоте 978 метров над уровнем моря на парковке, которая потихоньку начинает заполняться прибывающими машинами. Температура воздуха: бодрящие +18С. Неподалеку возле армейского грузовичка возятся военные в камуфляжной форме, привязывая ремнями снарягу и сумки на крыше. На горе то и дело мерцают фонарики — как оказалось позднее, некоторые особо упоротые походники совершают ночное восхождение с тем, чтобы встретить рассвет на вершине. Однако.
Просто для справки: шансы найти парковку в выходной день после восьми утра стремительно тают, поэтому рекомендуется приезжать заранее. Тем более, если вам предстоит 12 часовой поход.
6:16 утра. Проходим по указателям на трек к вершине через ворота, чистим обувь специальными щетками и наносим на них противогрибковый спрей, все как обычно. Жена все еще не понимает, на что она подвязалась )
Первые несколько сотен метров дорога идет через лес, практически по прямой, затем начинается относительно умеренный подъем, за которым снова следует еще один, более-менее ровный участок.
6:41 утра. Туристка из Германии фотографирует рассвет. Я фотографирую туристку, которая фотографирует рассвет. Решаем не наносить солнцезащитный крем до тех пор, пока солнце не встанет в полную силу и продолжаем дальше.
7:03 утра. Дорога резко уходит вверх. Позади можно увидеть границу леса в Национальном парке Egmont, имеющего идеальную концентрическую форму и фермерские поля, начинающиеся сразу за ним.
Из-за своей схожести с горой Фудзи (гора Таранаки имеет "почти" идеальную коническую форму), а также из-за обилия леса и фермерских полей вокруг, съемки некоторых эпизодов фильма "Последний самурай" с Томом Крузом в главной роли было решено проводить в Новой Зеландии. По ссылке можно полюбоваться на всю эту красоту со спутника.
Думаю, походные палочки бы весьма пригодились! В какой-то момент уклон становится настолько крутым, что грунтовая дорога сменяется бетонной, с вкраплениями небольших камней и булыжников — все дело в том, что на высоте в ~1500 метров над уровнем моря находится вышка-ретранслятор, к которой собственно и отправились военные, а также хижина и единственный общественный туалет на всем участке маршрута.
Угадаете название армейского грузовика?
7:36 утра. Tahurangi Lodge. Позади — 1 час 15 минут в пути и жалкие 514 метров подъема, впереди — куда более впечатляющие 1026 метров. Облака и туман снова начинают рассеиваться. Наносим солнцезащитный крем на лицо, шею, руки и прочие открытые участки тела.
Часть вторая. «Tahurangi Lodge — Scoria slopes»
Следующие 20 минут подъема проходят через каменистое ущелье. Нас снова накрывает очередное облако. В принципе, может быть, так даже лучше. Навстречу с горы то и дело сбегают ночные трамперы. Поразительно, сколько энергии может быть у некоторых.
Для ориентировки по ущелью и далее по всему маршруту вплоть до вершины горы расставлены шесты с пронумерованными маркерами красного цвета. Общее количество шестов — 106 штук. Я еще не решил, что делать с этой информацией, поэтому просто оставлю ее здесь!
В какой-то момент вам все-таки придется убрать свои палочки в рюкзак, и цепляться за камни руками. Потом снова достать палочки, потом снова убрать их в рюкзак и снова цепляться за камни руками и так далее. В связи с чем будет не лишним взять с собой любые тканевые перчатки, которые могут также пригодиться на спуске.
8:15 утра. Дошли до деревянной лестницы, ступени которой ведут вверх по достаточно крутому склону, отдыхаем. Все это время, пока мы шли по ущелью, мне казалось что вот-вот поднимемся на плато и до вершины будет рукой подать!
Как же я ошибался ) Спасибо департаменту природоохраны — лестница делает подъем по крутому склону куда более безопасным, а также сохраняет хрупкий субальпийский мох от вытаптывания.
Покажу вид на ущелье, из которого мы только что поднялись, а также хижину и ретранслятор, пока нас не догнали очередные туристы.
Облака то наступают, то снова расходятся. Влага в воздухе, которая приходит с Тасманова моря, встречает гору на своем пути, поднимается вверх, охлаждается, конденсируется и выпадает в виде осадков на вершине горы, ее склонах, либо в лесу. Легкие облака и туман могут появиться из ниоткуда даже в казалось бы абсолютно сухую и ясную погоду.
У жены начинается вторая по счету истерика и она начинает сомневаться в своих силах и задавать мне вопросы: куда мы идем, и самое главное, ЗАЧЕМ?! Пытаюсь хоть как-то приободрить и придумать какое-нибудь оправдание всему этому безобразию, но если честно, получается достаточно хреново ))
Мы долго спорили всю неделю перед поездкой, ссорились и даже ругались на тему похода, на тему каких-то ужасных описаний и фотографий с восхождения, которые жена откопала в этих ваших интернетах. Причем сам диалог строился следующим образом:
…
-Ты представляешь, а я там почитала, там тааакое пиишууут!
-Да все, норм, не переживай
…
-Я тебе скинула ссылку, посмотри фотографии, таам тааакооее!
-Ну, посмотрел. Вполне себе doable
…
-Если я что-то не хочу делать, не надо меня заставлять!
-Так я и не заставляю ) Оставайся в Окленде на день города, отдохнешь, погуляешь, ахахаха )
Часть третья. «Scoria slopes — Rocky slope»
8:35 утра. И мы, наконец, поднялись выше уровня облаков. Стоишь такой на склоне, потом поднимаешь глаза от земли в сторону белого океана из облаков и непроизвольно произносишь: «мама дорогая!» А в это же время твой вестибулярный аппарат как бы поддакивает «Эгеееей!» и плавно откидывает тебя назад. Достаточно необычные ощущения!
Scoria slopes — однозначно самый сложный участок маршрута. Тонкий слой мелкой пористой гальки между скалой и ногами, из-за которой ты постоянно пробуксовываешь на каждом шагу и пытаешься не упасть или хотя бы сохранить равновесие. Небольшие камни, которые то и дело норовят скатиться вниз под ноги тебе или следующим за тобой людям. Неудивительно, что туристы, совершающие восхождение здесь без вспомогательных палочек, выглядят так, как будто приняли каких-нибудь психотропных веществ.
9:03 утра. Небольшим облегчением служат более-менее стабильные камни, врытые в гальку, периодически встречающиеся на маршруте, на которые можно присесть для передышки. Нас снова накрывает облако, а видимость ухудшается до 150 метров.
Что интересно, мышцы ног не беспокоят, вообще. Ни мышцы бедра, ни сама голень. А вот связки в лодыжках потихоньку начинают предательски ныть от нагрузки.
Галька становится более рыхлой, что немногим упрощает процесс подъема. Наносим солнцезащитный крем вот уже в третий по счету раз. Кроме шуток — коллега, который делал восхождение прошлым летом, обгорел с ног до головы, поскольку солнцезащитный крем, который он обновлял всего два раза за 10 часов, смыло вместе с потом.
Часть четвертая. «Rocky slope — the summit»
9:28 утра. Галька закончилась и мы, наконец, вышли до скального основания. Окидываем взглядом вершину горы, до которой, по ощущениям, остались какие-то 30 минут. Знаете, что самое страшное на мой взгляд, когда ты идешь по вулкану? Не вероятность упасть, травмироваться или еще чего хуже, разбиться, нет.
Начиная с 1890 года, на горе Таранаки погибло более 80 человек, что делает ее одной из самых смертельных гор Новой Зеландии. В среднем за год на горе теряет жизнь 1 человек. Виной как всегда считают плохую подготовку туристов и постоянно меняющиеся погодные условия.
Самое страшное — это неиллюзорная вероятность извержения, поскольку вулкан все-таки является активным, и в теории может проснуться в любой момент. Да, последний раз это случалось аж в 1854 году, однако это не гарантирует, что следующее извержение не случится сегодня. Или быть может, завтра. Или, может быть, через год. Самое главное в том, что извержения горы Таранаки являются пирокластическими, а это значит что у вас, будучи на горе или даже ее склоне, просто не будет времени и шансов спуститься.
За свою недолгую историю в ~135,000 лет гора полностью обрушивалась и заново перерождалась ЧЕТЫРЕ! раза. Как происходит частичное "обрушение" вулкана, можете посмотреть на примере Mt St Helen. Довольно впечатляющее зрелище, не для слабонервных.
Пардон, на предыдущей картинке был зум и до вершины еще два часа. Два часа, КАРЛ!11 Помните, я говорил, что предыдущий участок с галькой был самым сложным участком маршрута? Забудьте, я пошутил. Самое сложное — это карабкаться по скале, выбирая оптимальный маршрут и траекторию, не забывая придерживаться шестов с красными маркерами. В детстве я несколько раз за лето лазил по склонам угольного карьера недалеко от деревни своих дедушки с бабушкой — выйдешь с кентом за деревню, залезешь на отвалы, пройдешь еще немного, сново залезешь на отвалы, пока не выйдешь до места, где БеЛазы ссыпают породу, покричишь белазисту: дяяяяядеенька, покатайте! )) У жены, к сожалению, а может и к счастью, такого опыта не было, и она по нескольку раз спрашивала, куда ей идти на этот раз, влево, вправо или прямо. Что не совсем имеет смысл, поскольку у нас разные рост, и соответственно разная длина рук и ног — там, где удобно пройти мне, у жены могут быть небольшие трудности ))
10:14 утра. Встретили группу трамперов в касках, спускающихся с вершины. Сказали, что делали восхождение с другой, куда более опасной стороны. Вообще, все у кого мы спрашивали, сколько нам еще идти до вершины, всегда отвечали на позитиве и старались подбадривать.
Если что, это далеко не самые крутые участки подъема. На действительно крутых участках обе руки были заняты и у меня даже не было мыслей расчехлять камеру.
10:40 утра. Медленно, но верно продвигаемся вверх. Окидываю взглядом склон, на котором можно увидеть уже разве что только спускающихся туристов — все кто хотел совершить восхождение с утра, уже давно стартовали.
Снова встречаем небольшую группу хайкеров. В основном, я бы сказал что средний возраст туристов на горе Таранаки — 20-35 лет. Чуть реже попадаются люди за 40, хайкеров за 50 можно было пересчитать по пальцам. Впрочем, мы даже встретили довольно бодрого деда под 70.
11:03 утра. Кажется еще совсем чуть-чуть и карабкание по скале наконец закончится. Дальнейший подъем слека усложняет тот факт, что перед нами достаточно узкий участок, по которому как подымаются, так и спускаются люди. Приоритет, естественно, у тех, кто подымается. Впрочем, это не всегда работает.
Еще один вид вниз по склону. Практически полное безветрие. Если честно, до сих пор не решил, что лучше? Идти в исключительно ясную погоду, наслаждаясь пейзажами под прямыми лучами жаркого новозеландского солнца или все же иметь возможность совершить восхождение под прикрытием из облаков?
Возможно, вам могло показаться, что я прямо-таки заставляю свою женщину ходить в походы, в которые она не хочет ходить. Это не верно. Я просто говорю ей, что с 31го марта этого года вступает в силу новый закон, который обязывает депортировать всех иммигрантов, которые не ходят в походы по Новой Зеландии, назад в Лесосибирск! 😉 P.S На этом месте могла бы быть ваша реклама (тонкий намек, что Casio поизносились и просят замену)
11:17 утра. Ровно 5 часов после старта и нашим глазам открывается кратер вулкана, в котором круглогодично лежит снег. Температура воздуха: около +5С цельсия
Потрогать снег в середине лета — check! Снег очень пористый и зернистый. Парень с девушкой, которые проходили мимо, сказали, что на самой вершине просто рой мух и посоветовали сделать прием пиши не доходя до вершины. Что мы и сделали, пока разговаривали с Матильдой, другой девушкой из Франции, которая мечтает когда-нибудь побывать в Сибири и которая любезно сделала для нас эту совместную фотографию. Чай, бутерброды, снеки и шоколад. В тишине, на вершине..
Если пройти чуть дальше через весь кратер, можно выйти к скале, официально считающейся вершиной горы Таранаки с высотой в 2518 метров.
До которой вам предстоит лезть еще около 50 метров вверх. Да, если вы не знали, гора, её вершина и кратер имеют священное значение для маори — по поверью, кратер и вершина являются головой Таранаки, скалы и хребты — его костями, реки — его кровь, а растения и деревья — плащ, защищающий от непогоды. Уважай гору, йопта!
Часть пятая, заключительная. «Спуск»
Самая долгая, скучная и пожалуй, самая неинтересная часть похода. Вангую, что эту часть поста будут быстро пролистывать, и тем не менее, решил заморочиться и расписать кое-какие мысли. Камеру в целях безопасности пришлось сложить вместе с сумкой на самое дно рюкзака для обеспечения лучшей стабильности, поэтому фотографий со спуска с вершины не будет, только самая малая часть по его окончанию — по сути, те же самые яйца, только в профиль. На удивление, спуск по скале занимает почти столько же времени, сколько и сам подъем. Единственный плюс — это намного легче, хоть и на мой взгляд чуть более опасно.
На участке с вулканической галькой пришлось изрядно попотеть, в попытках удержать равновесие. Галька постоянно скатывается, ты скользишь и скатываешься с ней и т.п. Пару раз приложился и поцарапал ладони. Тащем, перчатки необходимы. Кто-то не парится и просто сбегает с горы вниз. Кто-то, наоборот, позорно сидит на пятой точке и семенит ногами. В условиях периодически ухудшающейся видимости приходится быть начеку и постоянно придерживаться маркеров, чтобы, не дай б-г, не уйти в какое-нибудь ущелье с концами. В плане нагрузки на ноги спуск по гальке оказался самым изматывающим. Мышцы ног стали просто бетонными — никакие приседы со штангой не дадут вам похожего эффекта.
Остаток маршрута по деревянным ступеням прошли как по маслу. Было бы нереально круто, если лестницу смогли вымостить до самой вершины, или давайте быть реалистами, хотя бы прокинули через склон с вулканической галькой.
15:21 Спустились до Tahurangi lodge, отдыхаем, пьем чай, доедаем остатки фруктов и перевариваем увиденное. Маршрут однозначно стоящий, интересный, но требует хорошей физической подготовки, экипировки и тщательного планирования. Если, допустим в трек Тонгариро Кроссинг можно ходить каждое лето, то насчет восхождения на вершину горы Таранаки, я бы, наверное, еще дважды подумал. Ну или по-крайней мере, я так думал, сидя на лавочке с видом на радио-ретранслятор, допивая горячий чай.
Советы:
- Всегда проверяйте прогноз погоды перед походом
- Не совершайте восхождение в дождь или ветренную погоду
- Оставьте заметку в книге возле визиторского центра о своих намерениях сделать восхождение
- Начинайте подъем как можно раньше, чтобы успеть спуститься до наступления темноты
- Возьмите с собой складные походные палочки и перчатки
- Регулярно обновляйте солнцезащитный крем во время похода (каждые 1.5 часа)
- Одежда: шорты или легкие штаны, футболки, походные ботинки, панамки, солнцезащитные очки
- Не помешает подстраховаться и положить в рюкзак дождевик и теплые вещи
- Вода: в идеале 3 литра на взрослого человека
- Не забудьте зарядить камеру и фонарик
Итого: 6.5 километров вверх до высоты в 2500 метров и обратно за 11 часов — самый трешовый поход на моей памяти. 42 фотографии, а также пара-тройка убитых вечеров, чтобы более-менее оформить все это дело в блоге. Понажимайте разных социальных кнопок внизу — поретвитьте, если не сложно?
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%