Начиная с сезона 2015, мы уже б-г знает сколько раз пытались попасть на горнолыжный курорт Whakapapa и все безрезультатно. Каждая наша попытка подняться на гору со стороны национального парка заканчивалась штормовой непогодой, приостановленными подъемниками или что еще хуже, гололедицей, которую ты замечаешь уже только когда ставишься на парковку, выходишь, а машина плавно откатывается назад 😮 Один раз я даже словил небольшой занос в повороте на спуске — мне еще никогда до этого не приходилось видеть такое количество вспыхнувших лампочек у себя на приборной панели — ABS, EPS, WTF 😀 Forester был груженый, вспомогательная электроника отработала на ура, а вот товарищу на Legacy, следующему в одного за нами, повезло меньше, закрутило и вынесло на встречку. В общем, мы уже даже стали шутить меж собой, что в переводе с языка маори, Whakapapa означает «ОБЛОМ». До поры до времени. Спонсор нашего бодрого настроения: Kiss On My List — Daryl Hall And John Oates.
После с треском провалившейся попытки приоткрыть горнолыжный сезон на Turoa, мы решили взять небольшой передых, успокоиться и подождать улучшения погодных условий. И заодно взяли за правило, всегда принимать решение исходя из метеопрогноза. Если прогноз стоящий, просто берем отгул и едем, не дожидаясь выходных. Ждать, на удивление оставалось недолго — уже на следующей неделе мы снова были в пути, с утра пораньше. Когда-нибудь, я обязательно запилю серию фотографий «мой упоротый друг взял в руки камеру, пока я зарулем», но не сегодня. Надо признать, что несмотря на скорость, некоторые снимки получились достаточно неплохими.
Четыре с половиной часа по петляющим новозеландским дорогам и мы почти на месте. Шато Тонгариро. Старейший новозеландский отель и курортный комплекс, расположенный у подножия горы Руапеху, недалеко от горнолыжного курорта Whakapapa. Отель был построен в 1929 году и несмотря на обширную реконструкцию, по-прежнему сохраняет большую часть стиля, предшествующего эпохе Великой депрессии. Очень красивое здание, которое ты никак не ожидаешь увидеть в глуши. Каждый, которому этот отель открывается впервые, непроизвольно роняет челюсть.
Дорога быстро идет вверх и через каких-то 10 минут мы преоделеваем 800 метров подъема.
По сравнению с Turoa, подъем на горнолыжный курорт Whakapapa:
- изначально начинается с высоты 825 метров над уровнем моря, а не с 590
- более пологий и безопасный (если не вваливать в гололед на разворотах)
- занимает меньше по времени
Почти приехали. На горнолыжном курорте Whakapapa находится 10 автомобильных парковок, так что в теории места должно хватить всем. На практике мы еще никогда не вставали ниже чем третья, максимум четвертая парковка, если считать сверху. Кстати говоря, с недавних пор на обоих горнолыжных курортах запустили автобусное сообщение, включая ускоренный шатл от лифта до парковок и обратно. Автобусы бесплатны для держателей дневного, годового или пожизненного абонемента. Полный привод не нужен! 🙂
Кафе Lorenz’s Bar And Cafe, прокат инвентаря, а также линейка последних моделей Субару, являющегося официальным транспортным средством горнолыжного курорта горы Руапеху (RAL). Раз в году, Субару совместно с RAL организует специальное мероприятие, в ходе которого верхнюю автомобильную парковку на Turoa отводят только для автомобилей Субару, всем пассажирам которых раздается бесплатное кофе, горячий шоколад и прочие ништяки и подарки.
Сразу за зданием проката можно увидеть старый трехместный кресельный подъемник который был заменен в декабре 2016 на более новый, четерехместный.
Happy valley — зона для новичков или же легушатник. За прошедший год зону для начинающих горнолыжников и сноубордистов кардинально перестроили: кресельный подъемник заменили на полноценный лифт, добавили вторую транспортерную ленту, а площадь самой зоны увеличили в полтора, если не в два раза, что сделало ее намного удобнее и привлекательнее по сравнению с Alpine Meadow на Turoa.
Поднимаемся! В глаза сразу бросаются куда большие, чем на Turoa, скалы и ущелья. Таблички на почти каждом столбе заранее предупреждают об опасности лахара, информируя, что делать и куда стремиться в случае опасности.
Все дело в том, что каждые 10-20 лет на Whakapapa случаются разрушительные лахары, основные пути которых, сюрзприз! проходят через горнолыжные трассы. Так, лахар 1995 года чудом не снес нижнюю часть дальнего западного подъёмника.
Практически на всей длине подъема стоят специальные снежные пушки, вырабатывающие искуственный снег. Причина проста — величина базового снега на Whakapapa и Turoa в самые лучшие зимы обычно составляет всего около двух метров.
Зона Centennial char lift предназначается для новичков и поэтому, мы пересаживаемся на второй кресельный лифт, Waterfall expess chair, который везет нас выше до высоты в почти 2000 метров над уровнем моря.
Про само кафе стоит рассказать подробнее. Во-первых, это самое высокогорное кафе Новой Зеландии, до которого вы можете добраться с помощью кресельного подъемника.
Во-вторых, из кафе открываются просто невероятные виды на окружающие горнолыжный курорт скалы.
В-третьих, в кафе довольно обширный выбор меню, что согласитесь, достаточно редко для горнолыжных кафе в целом. Практика показала, что качество и стоимость еды в них обычно обратно пропорциональны друг другу. Чем выше ты подымаешься — тем собственно дороже и хуже. Приятно, когда неожиданно для себя встречаешь подобные исключения из правил. Напоследок — в кафе всегда стоят бесплатные чистые стаканчики, чтобы любой лыжник или сноубордист утолил свою жажду.
Поднимаемся еще выше! На этот раз, увы, с помощью бугельного подъемника. И мне становится ясно, почему Whakapapa менее популярен, чем Turoa. Как ни крути, бугель постоянно натирает и давит, вдобавок, тебя того и гляди норовит снести с трассы аккурат на пилоны, так что приходится быть начеку. И это я еще для простоты посчитал, что вам повезло и вы не упали на старте 🙂 Или как вариант, на вас не наехал какой-нибудь горе-сноубордист или лыжник, что тоже бывает. И это не говоря о том, что подъем на T-bar’е сам по себе утомляет. Впрочем, на безрыбье и рак рыба. Будем надеяться, что T-bar’ы со временем заменят на куда более удобные и современные кресельные подъемники.
2200 метров над уровнем моря. Вдалеке виднеются автомобильные парковки, Шато Тонгариро и часть Национального парка.
Диман как бы показывает жестом, что мы едем туда!
Через две-три минуты мы пересекаем основную зону лахара и направляемся дальше, в сторону West chair lift.
Если честно, не очень люблю плоские трассы, особенно те, перед которыми нужно как следует разогнаться, чтобы пройти небольшой подъем, следующий сразу за ровным участком. Для меня, как сноубордиста это пожалуй, единственный минус горнолыжного курорта Whakapapa. Неважно, как сильно ты разогнался, в какой-то момент тебе все равно приходится отстегивать сноуборд и понуро идти в горку.
Окружающие нас пейзажи начинают вырисовываться в что-то более стоящее, по виду напоминающее настоящие Альпы. Определенно, у Whakapap’ы какая-то своя, надолго запоминающаяся изюминка.
Доехали до West Ridge Chair, самой западной части горнолыжного курорта. А теперь пожалуй, я расскажу, за что мне так нравится северный склон горы Руапеху, а не южный, и собственно почему я с недавних пор отдаю свое предпочтение Whakapapa, а не Turoa
1. Мне кажется, что на Whakapapa, и в особенности в ее западной части, куда больше пологих и самое главное, просторных участков:
Для любителей экстрима и прочих острых ощущений также навалом узких трасс:
2. Как ни крути, на Whakapapa меньше народа. Одни говорят, что лыжники предпочитают Turoa, в то время как сноубордисты любят катать на Whakapapa; другие же заявляют с точностью до наоборот! В общем, сколько людей, столько и мнений. Тем не менее, факт остается фактом.
3. Виды на Whakapapa более живописные, завораживающие и впечатляющие. Пожалуйста, не ругайте меня за заваленный горизонт, за баланс белого и прочие артефакты 😀
4. Whakapapa находится на целых 40 минут ближе к Окленду. Поэтому для меня, если ставить в приоритет само катание, нежели катание + вечерние посиделки перед камином в Охакуни, выбор достаточно очевиден в пользу просто катания.
Вечерело и нам нужно было возвращаться на основную трассу. Возвращаться, вопреки здравому смыслу почему-то решили не по отгрейдерованному рукаву, как все нормальные люди, а через буераки и прочие расщелины заботливо отмеченные горнолыжным патрулем с помощью специальных знаков.
В какой-то момент мне не хватило сцепления и вместо того, чтобы пройти по склону наискосок к намеченной точке, меня стало просто и неотвратимо сносить вниз в ущелье. Самое наиглупейшее, что мне на тот момент пришло в голову — отцепить сноуборд и попытаться притормозить ногами. Не делайте так никогда 😐
Следующие 5-10 метров я отчаянно бороздил по ледяному склону, пытаясь не потерять сноуборд и не упасть с 30 метровой высоты. Остановился, можно сказать только чудом. Назад пришлось карабкаться в обход ледяного наста, опираясь на сноуборд и дрыгая задними лапками как лягушка. Как результат — защемил позвонки в районе лопаток и провалялся всю ночь в отеле с просто дичайшими болями, когда ты вроде как засыпаешь на 15 минут, потом просыпаешься снова, переворачиваешься чтобы найти менее болезненную позицию, потом снова засыпаешь, а твой товарищ беспомощно ходит по комнате и причитает: -Может быть все-таки вызвать скорую? Может быть, вызвать скорую? -ПЯЯЯ-ТААА-ЧОООК!
А потом ты открываешь глаза в четыре — начале пятого утра и понимаешь, что боль прошла, спина больше не то что не беспокоит, а ты ее вообще не чувствуешь, встаешь, разминаешься-проверяешь все ли на месте и осознаешь, какой же все-таки это каеф, когда ты здоров, тебя НИ-ЧЕ-ГО не беспокоит и ты готов хоть сейчас снова ехать на гору 🙂
-Чуувааак! Скорая отменяется! Спина прошла! Просыпайся, поехали катать!
-Ты точно уверен что ты ОК?
-100 процентов! ПОЕХАЛИ!
-Ништяяк! о_О
В заключение — покажу еще несколько кадров 🙂 Продолжение следует и обещает быть еще более интересным. Whakapapa улет!
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%